Выбор ружья и уход за ним
Какое же ружье самое лучшее? – нередко задает вопрос начинающий охотник. Наверное то, которое послужит не два-три сезона, а два-три десятка лет…
При покупке ружья надо сообразовываться со своей комплекцией, весом. Ружье в 3,2-3,5кг для ходовых охот может оказаться слишком тяжелым: попробуйте поносить, побегать, полазить с ним по болоту с рассвета до темноты! В таком случае надо предпочесть ружье полегче – например, не 12-го, а 16-го или 20-го калибра. Тут и в весе самого ружья будет выигрыш, и весе патронов к нему. Для охот с легавой, когда стрелять приходится накоротке, лучше предпочесть ружье с недлинными стволами: правым – цилиндрическим и левым – получоком. Для охоты по пролетной дичи в октябре-ноябре желателен полный чок: он и до 45 метров дает вполне удовлетворительную кучность.
При покупке ружья осмотр его принято начинать со стволов. Отделите их от ложи, проверьте правильность наружной опиловки. Для этого каждый ствол направьте поочередно дулом к свету и, слегка поворачивая вокруг продольной оси, посмотрите, нет ли на его поверхности дефектов: выхватов металла, вмятин, волнистости, раздутий.
Планки должны быть припаяны к створам ровно, без зазоров – это легко обнаружить в сильную лупу. Теперь взгляните внутрь стволов. Если патронники смещены по отношению к оси канала ствола (это видно невооруженным глазом), то от ружья вряд ли можно ожидать хорошей равномерности боя. Гильза обязана входить в патронник свободно, но не болтаться в нем, а её головка не утапливаться в казеннике глубже, чем на четверть миллиметра: при более глубокой посадке возможны осечки.
Ружейные стволы могут оказаться стянутыми пайкой. Погнутость их определяют по теневым кольцам. Для этого насухо протертый ствол направляют на свет поочередно дульной и казенной частью: в канале возникает ряд кольцеобразных отражений дульного среза. Эти теневые кольца должны быть строго концентричны, расположены одно в другом. Сближение их с одной стороны и расхождение с противоположной свидетельствуют об искривлении ствола; там, где кольца сближены, ствол
вогнут.Обязательно надо проверить плотность пригонки стволов к колодке. Для этого протирают все металлические части и складывают ружье, не надевая цевья. Затем берут ружье за шейку ложи, отводят до отказа вправо ключ затвора и, охватив левой рукой стволы на стыке их с колодкой, покачивают ружье вправо и влево. Если стволы пригнаны плохо, то качание их ощущается очень ясно.
В ударном механизме боевые пружины должны нагнетаться плавно, давая при взводе четкий и чистый звук. Спуски не должны быть ни слишком тугими, ни слишком слабыми: в первом случае выстрелы будут запаздывать и ружье станет низить, а во втором – возможны преждевременные выстрелы. Нормальным считается спусковое усилие в 1,6кг для первой и 1,8кг для второй гашетки. Утопленные в колодке бойки не должны выступать из нее, а конец их должен быть закруглен, чтобы при ударе они не смогли пробивать капсюль насквозь. Наконец, надо присмотреться к врезке металлических частей в дерево: при наличии зазоров влага легко будет проникать внутрь, и механизм заржавеет.
В ложе не допустимы трещины, а слои дерева должны идти параллельно верхней кромке шейки. Узнать, не длинна или не коротка ли ложа выбираемого ружья, очень просто. Согните правую руку в локте под прямым углом; поставьте на нее около локтевого сгиба ружье, охватив шейку ложи пальцами. Потом положите указательный палец на переднюю гашетку. Если палец ляжет на нее срединой первой фаланги или сгибом между первой и второй фалангой, ложа по длине подходит.
Кроме того, следует отметить, что для покупки охотничьего ружья необходимо разрешение органов внутренних дел на приобретение и хранение оружия. Более подробную информацию можно получить в местном отделении РОВД.
Небрежное отношение к ружью приводит к тому, что оно быстро ржавеет, расшатывается и выходит со строя. Между тем, даже самая недорогая модель может служить долго и исправно, сохраняя внешний вид, а внутри стволов – ласкающую глаз зеркальную поверхность.
С покупкой ружья одновременно надо обзавестись и сейфом для его хранения, а также чехлом для перевозки в разобранном виде.
При стрельбе каналы стволов и дульный срез ружья окисляются кислотными продуктами сгорания капсюльного состава и отчасти пороха. Внутренние стенки ствола покрываются нагаром, свинцуются. Частично прорывающиеся назад газы загрязняют патронники, казенную часть ствола, экстрактор и щиток колодки. На охоте ружье подвергается воздействию влаги и пыли. При длительном хранении смазка испаряется, теряет свои профилактические свойства. Все это ведет к образованию на металлических частях ружья коррозии (ржавчины).
Устранить различные отложения, нейтрализовать их разрушающее действие, защитить от них металлические части могут лишь своевременная чистка и смазка. При домашнем хранении ружья достаточно изредка протереть его ветошью и возобновить смазку. Зато после охоты, особенно в дождливую погоду, ружье приходится чистить самым тщательным образом, независимо от того, стреляли из него или нет.
 |
Принадлежности для чистки ружья: а) свинчивающийся шомпол; б) медные вишеры; в) металлические щетки; г) щетинная шетка; д) пуховка; е) щетка для чистки патронника; ж) портативный шомпол-шнур. |
Для чистки и смазки ружья нужны: разборный шомпол, вишеры для навертывания тряпки или пакли, щетки: металлическая – для удаления свинцовки со стенок ствольного канала, щетинная – для удаления нагара и чистки патронника, пуховка – для смазки канала маслом. Необходим и портативный шнур для чистки стволов на охоте, а также две-три твердые деревянные палочки для чистки пазов и прорезей и маленький запас чистых тряпок. В спаренной масленке всегда должна быть щелочная смазка для размягчения нагара и нейтрализации кислотных остатков после выстрела и ружейное масло для смазки металлических частей.
Растительные масла применять для смазки нельзя: содержащаяся в них влага и свободная кислота металлу вредны.
Чистка ружья. После окончания охоты – на длительном привале или охотничьей базе – проводят предварительную чистку ружья. Стволы отделяют от колодки, протирают их внутри щетинной щеткой или ветошью и смазывают щелочью. Удаляют пыль и влагу со всех деталей, протирают металлические части тряпочкой с маслом. По возвращении домой каналы стволов чистят металлической и щетинной щетками, смоченными щелочью, постепенно продвигая шомпол от патронника к дулу и обратно до 5-6 раз. При чистке не ставят стволы дулом на пол: щетка словно поршень, будет всасывать внутрь пыль и песок, которые оставляют в стволах почти незаметные, но многочисленные царапины и портят полировку канала. Затвердевший нагар, особенно после стрельбы черным (дымным) порохом с неосаленными пыжами, хорошо промыть кипятком (4-5 стаканов на каждый ствол).
Если в стволах появилась ржавчина, её удаляют энергичной чисткой металлической и щетинной щетками, обильно смачивая их обезвоженным керосином или щелочью. Керосин обезвоживают, всыпав в него прокаленную на сковороде обычную поваренную соль (столовая ложка соли на 0,5л керосина). С наружных частей ружья ржавчину удаляют брусочком дерева, смоченным в керосине. Старую ржавчину предварительно приходится “размачивать”, накладывая на пораженные ею места керосиновый “компресс”. При заливке керосина в стволы дула затыкают пробками и опускают в какую-нибудь банку.
Почистив каналы, берутся “наводить лоск” самим стволам. Протерев их снаружи, деревянными палочками удаляют грязь и старую смазку из-под экстрактора, из пазов и вырезов. Затем пуховкой или продетой в вишер тряпочкой наносят тонкий слой ружейного масла на стенки канала и наружную поверхность стволов. К стволам примыкают вычищенное и смазанное цевье и убирают их в чехол. После этого чистят ложу ружья.
Щиток колодки чистят смоченной щелочью тряпкой до полного удаления следов нагара (особенно вокруг бойков), удаляют грязь изо всех углублений и пазов. Колодку и ложу протирают сухой чистой ветошью, в отверстия для бойков пускают по 2-3 капли машинного (льняного) масла, на металлические части наносят тонкий слой ружейного масла, после чего ложу также помещают в чехол. Если через день-два при контрольной протирке канала стволов на тряпке вновь окажутся черные следы выступившего нагара, чистку щетинной щеткой и щелочью нужно повторить.
Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, не рекомендуется чистить сразу, оно должно отогреться.
Полная чистка ружья, когда нужно снимать замки, предпринимается лишь в случаях крайней необходимости; такую работу лучше поручить ружейному мастеру.
Уход за ружьем заключается не только в его чистке. Беря ружье в руки, охотник должен помнить, что всякое применение силы в обращении с ним недопустимо. Ничто так не расшатывает ружья, как принудительно загоняемые в ствол тугие патроны, а раздутые, не желающие выходить из патронника гильзы, служат главной причиной порчи экстрактора и поломки его тонких ножек. Патроны надо применять такие, при которых ружье открывается и закрывается так же свободно, как и без них. Открывая ружье нельзя давать стволам свободно падать вниз, поддерживайте их снизу левой рукой; не закрывайте ружье резким движением; его затвор быстро срабатывается, появляется качка стволов.
Перед охотой ружье протирают снаружи и удаляют смазку из стволов.
